Vendredi 21 octobre (suite)
Piste pourrave, no man's land entre les deux frontières où on se fait assaillir par des gars qui veulent nous servir de guide, nous vendre des assurances, nous faire du change, nous emmener au camping…

La monnaie locale est l'ouguiya : un euro équivaut à environ 360 ouguiyas au marché noir.

Formalités d'entrée en Mauritanie : petite cabane de bric et de broc, genre bidonville. Pas de problème pour obtenir le visa, 30 € plus 10 € pour la voiture. Douane encore 10 € pour la voiture !

Nos « guides » nous collent malgré nos efforts pour les décourager. On décide d'aller au camping Abba à Nouadhibou où l'on retrouve nos pots de colle quand même sympas.

En route, on rencontre sa célébrité le train du fer avec ses 200 wagons. C'est le soir et il rentre à Fdérik . Impressionnant ! Puis, on fait un petit détour pour découvrir la Baie du Lévrier : surprenante et jolie

Camping en ville. Quelconque, mais propre. On fait les assurances, puis Jacques est allé changer. Discussion un peu tendue avec un gars qui a tenté de l'arnaquer. Le taux avait changé entre le camping et le lieu du change ! Il est allé changer au marché noir, sans papiers : on verra bien…

Nuit bercée par le muezzin, les chiens et le bruit de la ville. Vive les bouchons d'oreille !

Samedi 22 octobre
Départ tôt (enfin, relativement !). Nous craignons que le gars du change nous ait dénoncés aux douaniers après une conversation entendue la veille. Achat de pain et de gasoil.

À la sortie de la ville, au contrôle pourrave décrit sur le web, Jacques n'ose pas avouer qu'on a une assurance, puisque officiellement, on n'a pas pu faire de change. Nous ne savons pas ce qui est plus grave : pas d'assurance ou change au noir ? Nous nous en sortons en offrant une chemise de banquier au chef du poste.

 
Nous reprenons la route goudronnée avec l'espoir de trouver la piste menant au Banc d'Arguin .

La route principale est goudronnée depuis 2005. Nous demandons à plusieurs hommes au bord de la route, mais ils ne savent pas ou ne veulent pas nous renseigner. Cela ne les empêche pas de se proposer comme guides, bien sûr ! Puisque nous ne savons pas où aller, ils peuvent toujours nous y conduire !

Finalement, nous nous aventurons hors-piste avec des points GPS trouvés sur Internet. Une nouvelle fois Jacques imagine qu'un tracklog correspond à une piste : erreur, le précédent voyageur était, lui aussi, hors-piste.

Entrée sauvage dans le parc, sans poste pour payer l'accès. Au début, zones plates avec pas mal de verdure. Troupeaux de chameaux, puis une aridité extrême vers Bir el Gareb .

Il fait hyper chaud et le vent est brûlant. C'est le seul puits de la zone. Ambiance désolée. En fin de journée, on rejoint la mer. Beaux spots, mais difficiles à approcher à cause des mous.

Puis bivouac à Ras Tafarit , sur une plage avec de beaux rochers. Baignade et belle soirée. Vent chaud. Pendant la nuit quelques rafales bien sableuses et des mouches. Deux chacals passent tranquillement à 100 m en nous fixant des yeux avec envie…


Dimanche 23 octobre
Dans la matinée, on rencontre enfin les gardes du parc. Sympas. On leur explique et on paye. En fait le camping sauvage n'est pas autorisé dans le PNBA. Des emplacements sont prévus près de certains villages. On se fait gronder des yeux.

La mer est toujours difficile à approcher. Grandes zones de sable humide inroulable et en plus c'est marée basse. Arrivée au village d' Iwik . Pêcheurs Imraguens. Un village pauvre. Cabane en planches et tôles.

Filets. On s'arrête à l'entrée du village. Des gars sont en train de bricoler un moteur. Bonjour amicaux. Pascal leur passe un bout de papier de verre pour leur réparation. On peut aller se balader dans le village.

Plein de petits gosses nous entourent. Joyeux et pas chiants. Des mamas en boubous colorés viennent nous voir pour nous vendre des colliers en os de requins (arrête de poisson je pense).

On se renseigne pour faire une balade en mer sur une lanche (leurs bateaux de pêche à voile romaine, importés des Canaries).

Départ vers les îles qui sont entourées à marée basse de vasières pleine d'algues où viennent se nourrir les oiseaux.

Avec nous sur le bateau, le capitaine, un matelot et un guide du parc qui parle bien français.

Pas énormément de vent, c'est calme et le soleil cogne. Le matelot nous fait du thé à la menthe sur une braise installée dans une jante de voiture. Il pose ses verres sur le plat-bord, et le roulis les lui embarque.

Près des vasières, il y a de nombreux oiseaux : flamants, cormorans, sternes, spatules, etc. Bancs de poissons. Dauphins tout autour de nous. Un beau mulet, apeuré sans doute par les dauphins, saute dans la lanche. Ça c'est de la pêche ! Il se retrouve illico sur la braise pour le repas.

À marée basse, les oiseaux s'éparpillent sur les vasières pour se nourrir et ils se regroupent sur les parties fermes quand la marée remonte. Nous attendons le phénomène. On se baigne, l'eau est chaude et peu profonde. Le troisième thé nous est servi dans l'eau.

On mange le mulet qui est très bon, très bien cuit, sous le nez de nos hôtes en plein Ramadan ! Le guide s'installe à la palangrotte et sort un poisson toutes les minutes. On attend la marée haute plusieurs heures à l'ancre en plein soleil afin de voir les oiseaux se concentrer sur les îles.

Très beau spectacle. Des nuées d'oiseaux. Superbe. J'approche l'extase avec mes nouvelles jumelles. On rentre au village vers 17 heures, les femmes nous attendent, sympas. On achète les fameux colliers en os de poisson. Petits cadeaux.

Belles photos de frimousses de gosses bien sympas, belle lumière douce. On bivouaque à l'emplacement réservé à 500 mètres du village. Des Kaïmas (tentes carrées des nomades Maures) sont dressées, mais on préfère dormir dans nos tentes. On loue une tente à la dame qui ne comprend pas pourquoi on ne veut pas dormir dedans. Belle nuit.

Lundi 24 octobre
La dame me tend un collier en cadeau et je lui donne des vêtements d'enfants : elle m'offre un bracelet en retour…

On repart vers le sud du parc. Quelques flamants roses au même endroit que Jean-Paul et Sylviane en 2002 ; ils doivent être empaillés ! (mais non, pas Jean-Paul…) On s'approche et on tombe sur un chacal à l'affût.

Un peu de chahut dans l'extrémité du cordon de l'Azéfal . On rentre un peu dans les terres et on décide de faire le tour de la presqu'île de Thila .

Village de RguibaThila . Toujours accueil chaleureux, un vieux nous fait visiter le chantier où sont fabriquées et réparées toutes les lanches du parc. Il est intéressant et connaît bien sa région.

Les gosses ne réclament rien. Ils s'amusent et sont gais. Les femmes aussi. Malheureusement le chantier naval est en récession et n'est plus approvisionné. C'est peut-être la fin de l'organisation socialiste des Imraguens. Quelques ouvriers sont à leur compte dans le village.

Direction de Nouamghar à la sortie du parc. On s'arrête au poste. Gens sympas qui nous donnent le guide du parc avec les points GPS, etc. C'est bien le moment…

Tout est fait pour une visite sud-Nord. On revoit notre guide d' Iwik d'hier : sa femme est malade et il l'amène chez le médecin.

Livre d'or. Jacques achète un petit livre sur le Parc et la côte mauritanienne. Puis visite du cap Timirist . Derniers spots avant la sortie définitive du parc.

On manque de justesse un naufrage dans la boue. Pascal s'embourbe jusqu'aux portes… Heureusement, il y a un treuil et ça rend bien service, on ne se salit même pas les mains.

On roule sur la plage en direction du sud jusqu'à la tombée du jour. La marée n'est pas très basse il y a peu de place pour rouler. On s'arrête une heure après le village de pêcheurs d' Iraïf pour la laisser descendre encore un peu.

Pendant ce temps, baignade dans la lumière douce du soir. On continue sur la plage qui est couverte d'algues vert fluo. Le cheminement est pénible, beaucoup de demi-lunes qui nous empêchent de prendre de la vitesse. Le sable est bien mou.

On réussit à s'échapper pour un bivouac derrière une dune qui nous sépare de la mer. Grande humidité, mais bonne température. Coin très agréable. Tout est vert autour de nous, les dunes sont couvertes des regains. Les pluies ont dû être abondantes cet été.

Mardi 25 octobre
Tout est trempé par les embruns. On continue sur la plage jusqu'à Tiouilit à 70 km de Nouamghar environ. Puis direction est par une grande piste assez roulante.

On coupe le goudron tout neuf de Nouakchott et on trouve une piste plus intime dans des grandes plaines.

Forêt de Calotropis. Petites dunes par-ci par-là. Chameaux. La photo est tentante, Jacques se plante à la première tentative : un p'ti coup de treuil et on n'en parle plus.

On lâche la piste pour passer vers le puits de N'Degba : tout est sec et abandonné. Pascal trouve une belle poulie en bois qui a dû faire de l'usage.

On jardine pour retrouver la piste, on se perd dans des Calotropis secs, Pascal se remet un p'ti coup de treuil et on retrouve la piste.

À midi, la quête de l'ombre nous occupe une heure, pour finir sous une misère d'acacias étriqués : la température est montée d'un coup, dès que nous nous sommes éloignés de la mer.

Dans l'après-midi, on traverse une zone complètement verte avec troupeaux de chèvres et chameaux. Il a plu ?
On passe à côté de Bennichab où il y a, paraît-il, une usine d'embouteillage d'eau minérale, alors que le coin est un beau désert avec dunes et palmiers.

On rejoint le goudron le soir avant Akjoujt , à la boussole, car la piste est éventrée par la pose d'un aqueduc. Petites courses. On rêve de tomates, mais ils ne comprennent même pas le concept.

La nuit nous presse. Jacques suit des points de Cyril Ribas (Mauritanie au GPS) qui sont carrément fantaisistes. On cherche une piste pour Tabrenkout puis l' Amatlich et Jacques verra en rentrant que les points de Ribas sont pris sur la carte IGN 200'000 qui était périmée bien avant l'invention de la 2CV !

Bivouac juste après avoir quitté le goudron dans une grande plaine avec des centaines de chameaux et quelques dunettes. On finit par se trouver une dunette sans chameaux ! (forcément, le berger les a rentrés pour la nuit !)


 
Mercredi 26 octobre
Départ pour l' Amatlich . Erg impressionnant. Très hautes dunes. Beau cordon meringué. On s'engage pour trouver la passe de Foum Tizigui dont on a le point (Cyril Ribas).

L'entrée nord est simple : la passe fait 3 dunes et on se retrouve dans un gassi de 2 km plutôt encombré, mais roulant. Très bel endroit. : Séance photos vidéo.

Puis, on cherche la sortie. Les dunes deviennent très irrégulières et molles : on a beaucoup de mal pour se diriger vers la passe.

Au loin à l'Est, se profilent les monts Ibi, dont la masse grise barre l'horizon. Ils forment un promontoire très-avancée séparé du plateau par les dunes vives de l'Amatlich.
Vers l'ouest et le nord, au-delà de l'Amseyga, c'est la région désertique des bandes dunaires de l'Akchar et plus loin de l'Azeffal, bandes constamment orientées nord-est-sud-ouest, parallèles, de largeur variable, séparées par des vallées « (aftout) » et de vastes dépressions au fond plat, argileux, marquées par les lits d'oued temporaires et par des puits plus ou moins profonds. Ces dunes ne se déplacent pas, fixées qu'elles sont par la végétation de « sbat », de « had » et « d'enchal »..
Lt Colonel de Burthe d'Annelet - Du Sénégal au Cameroun - 1932-1935 (T1 p.73) Les dunes nous rejettent. L'erg est déstructuré et ces petites dunes bougent sans doute beaucoup : il faut chercher la passe là où elle se trouve en ce moment. C'est comme en Tunisie. Tout au culot et aux reflex. Plantages. Il fait au moins 50° et le sol est brûlant.

Pascal, qui fait un peu le canard pour sa caille, nous emmène dans un truc sans fin. Je jette un œil à la photo sat et rebrousse chemin, calmos, pour chercher le passage à pied. Alors que je m'approche d'une crête, j'entends un moteur qui hurle et découvre un motard qui me vient droit dessus. Congratulations.

Ce sont 2 Espagnols qui se sont acheté le road-book d'un Paris – Dakar et le font dans les mêmes conditions. Ils viennent d'en face et nous disent que la sortie est juste là. Ouf !

Je leur indique ma trace et leur suggère d'éviter celle de Pascal. Le deuxième est mort de soif et je le ravitaille sans réfléchir. Je me rappellerai plus tard que c'est avec l'eau d'un puits pour la toilette : j'espère qu'il n'a rien attrapé.

On trouve enfin la sortie. On cherche une ombre sous un acacia. Il est deux heures de l'après-midi, le vent souffle fort et nous dessèche. Pique-nique silencieux…

On est crevé. Jacques a un coup de moins bien et de stress, plus chaleur, plus pelle… Son volant fait clic clic quand il tourne à gauche et ça lui rappelle des souvenirs.

En repartant, Pascal s'enterre dans les traces : p'ti coup de treuil. Je tire : le câble sort du tambour. Adrénaline, car on le croit arraché. On mécanique un peu et tout baigne. On monte dans des rochers noirs. Mélange détonnant avec des coulées de sable doré. On entame un trial dans des gros blocs posés sur du sable mou. C'est très spécial.

On abandonne le puits d'Amazmaz et on continue jusqu'à un col. Vue magnifique en lumières du soir sur une oasis verdoyante. Palmiers et pâturages, petit cordon à franchir avant de l'atteindre.

Plantages. Belle lumière du soir.
Villageois et gamins sympas. Ils nous emmènent au puits. On remplit la douche de Pascal, séance photos et vidéo. Rigolades.

C'est le village de Tenemrouret . Constructions en pierres sèches. Carrées ou rondes. Super bien faites. Toits en palme. Mais gens pauvres. Peu de cultures dans cette région minérale. Dattiers et élevages.

Bivouac à quelques kilomètres plus loin au calme. On est archicrevés (Jacques et moi) et on est sans nouvelles des tourtereaux qui ont rapidement disparu sous la couette.

Des femmes arrivent à pied du village alors que la nuit est déjà bien noire pour nous vendre des bricoles. Elles restent poliment à 20 m et nous appellent doucement. La manœuvre dure ½ h. On y va avant de se coucher et on achète un bol en bois pour dire de donner quelque chose. Elles sont ravies souriantes et gentilles et nous donnent un petit cadeau (pierre polie).

Jeudi 27 octobre
Les gens du village arrivent peu à peu autour de notre campement. Calmes, curieux et gentils. L'instituteur vient discuter. Je lui donne une carte d'Afrique pour son école. Karine lui donne des stylos.

On part et traverse des villages et oasis. Les puits sont construits sur des rochers. Enfants, écoliers, jeunes femmes avec leur bébé et tous essayent de vendre leur pacotille. Pascal et Karine achètent une calebasse.


El Meddah , Le Gleitat …

Dans la traversée d' El Gleitat , des gens abrutis de chaleur dorment à l'ombre dans le passage : Il faut manœuvrer pour les éviter.

La vallée de sable se perd peu à peu dans la caillasse.

À midi on arrive en haut de la célèbre passe de Tifoujar . Beau décor de western. Belle descente. Belle remontée de Pascal qui ne comprend pas que j'ai pu préférer orienter le parcours pour la descendre.

Bel acacia. Belles ombres pour manger. Belle caravane pour le dessert. Belle gorge pour sortir.

Il fait toujours aussi chaud. Bifurcation pour Toungad . Les villages sont sales et écrasés de chaleur.

Oujeft : Gros village avec des maisons en pierres éparpillées sur une colline de pierres et de sable. On cherche par où monter, puis on cherche du pain.

On trouve après de longs détours une rue ensablée avec de nombreuses épiceries. Vendant toute la même chose, elles sont en plus toutes dans la même rue !

On commence une boucle pour Timinit . On choisit le plateau à l'aller. La piste est très peu fréquentée, on la perd plusieurs fois. On finit par une belle passe empierrée pour descendre sur Timinit dans son oued ensablé.

On aimerait aller à Berbera , belle oasis décrite dans les livres. On nous indique de suivre la piste au bord de l'oued : coup de frein tardif pour éviter d'arracher un fil de cuivre délimitant une improbable propriété. Des gars nous montrent la piste caillasse sur le bord complètement pourave. Bivouac dans l'oued.


Vendredi 28 octobre
Finalement, on renonce à Berbera . Je trouve la piste cailloux trop dure, même pour des Lands ! Déception chez les tourtereaux qui se voyaient déjà dans l'eau claire de leur photo. On repart dans l'autre sens. On longe l' oued Timinit , on est arrêtés par des Mauritaniens en 4x4 qui
ont crevé sans rechange. Ils nous supplient de les dépanner, car ils attendent des clients d'agence et vont rater leur contrat…

Pascal se laisse attendrir et tente leur éducation : il veut bien donner une chambre à des Mauritaniens, mais à condition qu'à la prochaine occasion, ils rendent la pareille à des Européens en difficultés. C'est promis !

On rejoint Faraoun . Séance au puits. On remplit la douche. Les gamins et les gens nous entourent. Sympas. Photos vidéo. Émeute lorsque je donne un paquet de bonbons à un adulte pour qu'il les distribue aux enfants.

Puis direction de l' oasis de Hnouk , en remplacement de Berbera . Piste de sable et caillasses. Les réserves de gasoil baissent, finalement demi-tour, on joue la prudence.

Après Faraoun , on regagne le plateau par une grande passe ensablée assez sportive à remonter. Plantages. Treuil. Pas facile. Sable mou. Une faible trace qu'on a du mal à ne pas perdre.

Au sommet, on découvre une superbe piste lisse et bien entretenue. Pique-nique vers une belle ombre, proche de cultures. On repart. À la bifurcation de Mareith , je questionne en vain nos tourtereaux. Le projet visait Ntergent mais l'envie a fondu.

On abandonne. On décide d'aller passer la nuit à Terjit . On retourne à Oujeft pour prendre la belle passe de N'Tourvine , sur une jolie piste entretenue.


 
Arrivé à Terjit , on découvre un parking à l'entrée, les voitures ne sont pas les bienvenues. On les pose à l'entrée et on part avec des balluchons pour le camping. Nuit à l'auberge de l'oasis.

Cette oasis vit au rythme des charters et donc le vendredi soir, on la découvre déserte, splendide et reposante. Demain, ce sera autre chose…

En fait, on dort sous des kaïmas, tentes traditionnelles. Baignade (quel délice !) dans un réservoir en béton alimenté par la source. L'eau coule partout, c'est vraiment un petit paradis surtout qu'on est seuls à part trois personnes qu'on ne voit pas.

Il y a sur nos têtes des stalactites qui ruissellent d'eau pure et fraîche.

On prend le repas assis par terre (spaghettis, légumes, poulet — très bon — ananas en boîte).

Les gars du campement sont bien sympas et viennent discuter avec nous.


Samedi 29 octobre
Matinée relaxe. Petit déjeuner sur notre tapis. On décide d'abandonner la montée au Guelb er Richat , trop longue, trop caillouteuse et le retour sur Aratane , qui suppose d'aller jusqu'à Oualata et Néma .

On lâche les cailloux et les dunes pour la lessive : les tourtereaux sont de nouveau tout sales… ils souhaitent une matinée de lessive / repos.

On prend l'eau dans un petit ruisseau propre et on rejette l'eau sale dans un endroit prévu pour ça. Et on voit débarquer des dizaines de marcheurs avec guide.

Le coin de paradis est complètement envahi. Heureusement qu'on est arrivé hier, on ne serait pas restés s'il y avait eu cette affluence. À éviter absolument les jours d'arrivée ou départ de charters sur Atar . On quitte l'oasis avant midi. Repas avant Atar pour faire sécher notre linge. Chaleur et vent. Superbes étendages entre les deux voitures. Pascal est angoissé dans son nouveau job de pince à linge.

Il y a du réseau. J'envoie des SMS. J'ai des nouvelles de tout le monde et peux même souhaiter l'anniversaire de Mélodie qui est à Chamonix.

Atar . Ville où arrivent tous les touristes par avion et début des circuits. Décevant et sale. On sent qu'on est attendu comme des pigeons.

On fait des courses, du change et de l'eau (difficilement dans un hôtel), du gasoil et on se casse. Bivouac à Azougui , 15 km au NE d' Atar . On s'installe sur une belle bosse de sable adossée à la falaise.

Dans un calme olympien, on perçoit un bruit de moteur, caractéristique d'un plantage. Inquiétude, car on est un peu en vue. Je fourrage le décor aux jumelles et découvre un land d'avant-guerre qui tafure dans les bosquets à la recherche de bois à brûler. Ouf !


 
Dimanche 30 octobre
Bonne nuit. Un petit vent frais. Pas de bestioles énervantes. Route en direction de Chinguetti . Roulant. On croise dans des nuages de poussière les voitures d'agence.

Passe de Nouatil . Belle montée taillée dans la montagne, mais la montagne continue de tomber et détériore déjà la route toute neuve. Arrêt. On domine les différents paliers et la passe d'Amogjar qui sort d'un magnifique canyon.

Le gardien du site nous dit qu'il faut payer pour passer. Très sympa, il nous détaille le site qui a sûrement de la parenté avec le grand canyon.

Pascal regrette d'être monté par le goudron : il aurait voulu en découdre avec les célèbres marches d'escalier de la passe d'Amogjar . Si je ne lui avais pas dit qu'il y avait cette passe, il ne lui aurait sans doute rien manqué. Ah ! Le bonheur est parfois compliqué !

Montagne décor de cailloux noirs. Un peu de végétation. Arrivée à Chinguetti . Ville endormie. Chaleur de ramadan

Quelques « guides » et vendeurs d'artisanat nous abordent. On arrive à s'en défaire et on erre dans cette ville en ruines…

Belle place de sable avec quelques bistrots.

Visite d'une bibliothèque avec un gars de la famille qui nous explique très bien et d'une voix calme l'âge et l'origine des manuscrits et du boulot qui reste à faire pour les réhabiliter. Petit musée d'objets usuels.

Mosquée de la vieille ville restaurée, mais dans l'ensemble la vieille ville s'effondre. L'aube fraîche commence à poindre. On charge et on part à 6 heures. Une harde de gazelles au derrière blanc détale au loin dans la plaine. On escalade la passe d'Aous dans le dahr, au milieu des grès recouverts d'une patine brune ou noire. Le pendage en est très fort.
La montée a été aménagée pour les autos à flanc de coteau, mais, au bout d'un kilomètre elle n'est plus qu'un sentier en lacets au milieu des rocs et des pierres roulantes.
Le plateau s'abaisse en pente insensible jusqu'à Chinguéti (kil. 30), à 88 kilomètres d'Atar, dont on aperçoit le ksar et la palmeraie étreints par les dunes.
Chinguéti, que les indigènes prononcent Chinnguéti, une des villes saintes de la Mauritanie, dont le nom est connu jusqu'au Touat, au Tidikelt et jusqu'à La Mecque, alors que le nom d'Atar est presque ignoré, est un foyer religieux important et un centre de culture musulmane.
Lt Colonel de Burthe d'Annelet - Du Sénégal au Cameroun - 1932-1935 (T1 p.124) Coca et couscous dans un petit restau à l'ombre de l'acacia de la place, inondée de soleil et de chaleur. Sympa. Nous sommes en plein ramadan, et le service reste impeccable. On a carrément honte.

Départ vers trois heures en direction Tidjikja . Petite piste discrète, pas facile à trouver. Une belle piste nous embarque sur Mareith . On rebrousse pour chercher la direction.

Il faut se rendre à l'évidence, il n'y a de nouveau que quelques traces sur cette piste mythique. Après quelques caillasses, on trouve du sable en petites dunes de 2 m. Il faut dégonfler.

Je pointe le bivouac de Jean-Paul en 2002 : on voit les limites d'engagement quand on est seul… car le passage n'est pas très sévère. Monts Zarga au coucher du soleil. Bivouac peu après, derrière une dune de 4 m. Plusieurs nomades sous Kaïma aux alentours.


Lundi 31 octobre
On roule, on roule, toute la journée. Piste de cailloux noirs, puis quelques petits ergs orange. Cratère de la météorite d'Aouelloul . Désolé.

Passe de Lebchir , entaille au bull dans un éboulis. On prend pied sur un plateau et la vue est dégagée. Lecture à haute voix de l'histoire de la météorite de Monod par Karine. voir la recherche de cette météorite par Burthe d'Annelet La piste et les paysages n'ont que peu d'intérêt. Quelques dunes éparses agrémentent l'horizon. Pascal ne résiste pas à l'appel du sable et court se planter sur un petit col : p'ti coup de treuil.

Il évite (?) de peu le ridicule, car nous croisons aussitôt 2 Toys d'agence, les seuls rencontrés sur tout le trajet Chinguetti Tidjikja .

On fait un détour par Aïn Çerfa , pour voir. L'oasis, enfouie dans un canyon, est belle, surtout par le contraste qu'elle offre par rapport au village désolé sur le plateau.

Discussion avec l'instit' qui est malade. Il nous conseille de rebrousser chemin pour rejoindre la piste, ce que je ne fais pas. Je m'enchorbatte dans des mous d'enfer, dont je ne sors que par la chance.

Le sable s’installe, d’abord en barkhanes labyrintheuses, puis en moutonnement infini. Bivouac dans la végétation aux alentours d' Hassi Legleïa . Quelques arbustes environnants ont une odeur de la famille des jasmins et attirent les oiseaux. Visite d'un chibani qui a entendu les moteurs entrer dans sa propriété.


 
Mardi 1 novembre
Départ facile, un peu d'herbe sur du sable, la piste se résume à 2 traces de roues dans du sable dur. On découvre un panorama superbe sur l' oued El Khatt , sables et herbe verte, belle lumière, mais trop compliqué pour les APN naissants de cette époque.

Nous sommes au bord d'un grand amphithéâtre de sable dont les dunes du fond ressemblent à un édredon surpiqué. Jamais vu autant d'herbe dans le désert.

On traverse l'édredon et on découvre les bords de l'oued ourlés de dunes de 50 m. On grimpe dessus, à pied. Joli moment de détente, le paysage évolue très bien. Je suis content d'avoir choisi le sens nord sud, car si ça commence triste, ça s'améliore vraiment. On débouche dans le « Khât », couvert de dunes basses et de monticules de sable, au milieu d'un beau pâturage de « tamat », d' « atil », de « titarek », de « téchot », d' « éguenin », d' « eizen », d' « agchit », de « lecchich», d' « araouach » vert, de « sbat », de « mrokba », de « hådet » de cram-cram.
Le « Khât » est une longue dépression de vallée en terrain sablonneux, très accusée, orientée nord-est-sud-ouest, dont la largeur à l'ouest atteint 30 kilomètres et se réduit à l'est à une simple gorge rocheuse. Elle est longue de plus de 200 kilomètres et se poursuit par El Moïnan jusqu'à Aguelt en Némadi où elle est flanquée d'un gros « guelb » : le Steilet el Krouch.
Lt Colonel de Burthe d'Annelet - Du Sénégal au Cameroun - 1932-1935 (T1 p.133) Pascal nous fait le canard. L' oued El Khatt s'enfuit plein est et nous prenons sud par la branche de l' oued Rachid . C'était déjà beau, mais ça s'améliore encore.

Nous sommes au milieu d'un oued quasi plat orné de centaines d'acacias très verts. Nous roulons dans la trace de la dernière eau, qui date au max d'un an et les berges droite et gauche se disputent pour accueillir soit des rangées de grands arbres, soit des dunes orange écornées par les derniers flots.

Le lit de l'oued est couvert par endroit d'une couche d'argile séché qui a éclaté au soleil et imite la garniture de ces gâteaux au chocolat, tendres dont la surface croustille et se recroqueville.

Le temps est très beau, la température idéale… Nombreux puits, peu profonds (4 m). Vers Hassi Deja , rencontre avec un berger, sa femme et sa fille. Il abreuve ses chèvres. La scène est belle, mais il s'excite à la vue des appareils photos.

Cadeau cado cado ! Pour le calmer et comme je n'ai pas plus confiance en lui que lui en moi, je mets une chemise sous le coude pour qu'il voie la récompense et me fais toute la séance photo avec un coude collé au corps…

Mais ça marche, pour les photos et le bonhomme. La fille, jeune, est terrorisée.

Guelta de Taoujafet . Très beau décor : une marche de rochers noir corbeau de 20 m barre le lit de l'oued, créant une cascade. L’eau vert pâle est enserrée par deux falaises ocre rouge dont la couleur contraste avec les nombreux palmiers qui poussent au pied. Les dalles sont polies et brûlantes.

La baignade est obligatoire : on perd pied. Je manque même de perdre mes sandales dans la boue suceuse du bord. Trois gars sont là, sympas. 3 petites pointes de flèche en cadeau. On leur donne quelque nourriture qu'ils mettent de côté à cause du ramadan.

Il faut escalader la berge avec les Lands, puis on longe l'oued pour revenir y pique-niquer sous une belle ombre. Un couple âgé nomadise et nous offre des courgettes : nous sortons volontiers les cadeaux.

Nous reprenons l'oued qui est maintenant large et dégagé, j'ai le caméscope à la portière quand le sable s'effondre sous les 2 roues gauches du Land : panique, je crois que nous allons nous coucher sur les portes et je n'ai qu'une main pour conduire. L'eau n'est pas loin et le Land a pris 30 degrés d'un coup. P'ti coup de treuil.

Peu avant le village de Rachid , à l'ombre d'une « forêt », rencontre avec une belle qui vend de jolis petits paniers. Photos complaisantes.

Rachid est à un verrou sur l'oued, une sorte de cluse si nous étions dans le Jura. Il faut quitter le sable et grimper dans des rues caillouteuses et très inclinées.

Il y a sans doute 300 habitants, dont 200 gamins très excités. Bon accueil, gens très ouverts, quelques commerces et une maison de l'artisanat. Mais grande frustration pour les photographes qui ne peuvent œuvrer sans invectives. La vue du sommet du village est sensationnelle et on ne peut choisir entre le nord et le sud.

Achat de petits paniers. 2 pistes nous offrent le choix entre plateau et sable. Les habitants nous parlent de barrages dans l'oued, on prend plateau et on se perd.

Après 15 km, on redescend en jardinant dans l'oued qui est toujours aussi beau. Vers El Aouetat , le sable est plus mou et je n'ai que quelques secondes pour décider entre droite et gauche : mauvaise pioche, je prends à gauche et pars pour le tour complet de la palmeraie. Au passage, une agence à touriste prépare un campement avec des Kaïmas qui font bien envie. On jardine dans le sable d'abord, puis dans des rochers coupants comme de la lave : première courte en trial pour rejoindre la piste.

Très beau mélange d'arbustes vert tendre (Euphorbia balsamifera) et de rochers noir profond. Dès le retour sur la piste, bivouac de bonheur (cette orthographe, choisie par le soft de reconnaissance vocale de mon dictaphone, convient bien mieux que l'originale « bonne heure »). Karine n'est pas bien.


Mercredi 2 novembre
Tidjikja , capitale du Tagant . Petite ville, rue poussiéreuse, marché tout au long des ruelles, tenue par des femmes. On peut acheter des mandarines et du pain…

Gens sympas et gais, mais peu de produits frais à part des pommes de terre, des oignons et quelques courgettes. Change et gasoil. On a encore des scrupules avec les documents de change et on emmerde copieusement le banquier pour un papier complètement inutile. Il obtempère gentiment, mais pas très rapidement.

Ville plus animée que les villages endormis traversés ces derniers jours.

 
Direction la guelta de Matmata par le goudron sur 140 km. Puis piste d'environ 20 km à partir de N'Beïka.

Départ pénible à trouver (encore un de ces points inventés sur carte de Cyril Ribas et recopiés avec une bêche !) Piste variée, grandes étendues d'eau, sable, miniforêt de Calotropis. Cailloux noirs…

Village de Matmata construit dans les rochers et avec une belle palmeraie à côté. On croise dans la montée des Morzinois qui sont émus par nos plaques. Je double leur émotion en leur disant que je m'appelle Taberlet. (Martine les reverra sur les pistes dans l'hiver). Les points GPS sont farfelus et on jardine pas mal.

On charge un gosse qui dit oui à toutes les questions, pourvu qu'il reste dans la voiture… On le vire, car autrement, on y serait encore. Je finis par trouver la descente sur une dalle impressionnante en voiture. On termine par 200 m à pied avec des singes en fuite tout le long du parcours.

Guelta superbe, falaise, sable, rochers noirs. À couper le souffle. On s'installe pour le guet des crocos, Martine et moi sur une banquette au sommet de la falaise, à 20 m en surplomb au-dessus de l'eau.

Des crocodiles : on aperçoit le dos de l'un d'eux le soir. On reste un grand moment en contemplation au coucher du soleil. Pascal descend au fond et se balade sur le sable à travers les traces de crocos. Très joli bivouac non loin de là.

Guelta en Mauritanie : Crocodiles et Lionne (Odette Du Puigaudeau, 1933-1934)
Jeudi 3 novembre Je retourne à la guelta le matin (de bonheur, comme dit Dragon Natural Speaking qui me numérise ces textes…), seul, car les autres n'y croient plus. Grand moment. La guelta est à moi seul : les crocos choisissent mon hypothèse et, après la nuit froide, rien de tel que les rayons du soleil pour se réchauffer. Deux sortent quasi en même temps sur le sable.

On traîne. Pascal a crevé. Retour au goudron et direction nord en direction de Tidjikja .

Aïd el-Fitr , fin du ramadan. Ça va être la fête dans le pays.

 
La piste pour la passe de Néga part 15 km avant Tidjikja plein est. J'ai un tracklog précis, la confirmation nous est donnée par un gars du village qui nous dit qu'on va trouver du sable et des oreilles. (calotropis)

Beaucoup de troupeaux de chèvres, de chameaux et des retenues d'eau. Piste cailloux ou sable comme d'hab. Village plus animé sans doute à cause de la fin du ramadan.
Beaux petits arbres en fleurs roses (Pachypodium ou baobabs chacals). Un jour, j'ai mis cette photo sur le net et me suis fait engueuler par un scientifique grognon, car j'avais dit baobab chacal qui n'est que le nom vernaculaire, mais surtout pas de la famille des baobabs : alors, faites gaffe à ce que vous dites.

Beaucoup de cram-cram (Cenchrus biflorus, na na nère…). Piste compliquée, changeante et variée.

Des épaulements rocheux pénibles à franchir nous obligent à de nombreux méandres. Un peu de reliefs. Quelques descentes de torrents… et de grandes plaines plates et roulantes.

Le décor austère au début, s'anime lentement. La palette de couleur s'élargit, la lumière de l'après-midi en rajoute encore un peu. On traverse el Ghediya sans voir âme qui vive. Le bled est passablement en ruine.

Chacun profite du calme du crépuscule. J'observe au loin, depuis une hauteur, des chameliers qui rassemblent leurs bêtes avec peine. Pascal sort un boulon de 15 de son pneu : il est sûr d'avoir été piégé par des gosses de Tidjikja pendant qu'on était en ville. Et Martine révise son guide.

Bivouac un peu plus loin, à 20 km de la passe de Néga , cachés dans les rochers contre la montagne. Le vert tendre persiste et le noir a cédé la place à des ocres caramel. Des pitons tabulaires encombrent la plaine, belle au coucher du soleil.


Vendredi 4 novembre
La grande plaine encombrée continue, puis s'approche de rochers. On surplombe la passe, immense zone en cuvette. J'ai encore choisi la facilité : nous sommes à la descente.

Piste très compliquée par moment à flanc d'oueds sableux et mous, parsemés de cailloux. Beau point de vue de la passe. Grande dépression de sable avec végétation cette année. Descente de près de 300 mètres avec des montagnes noires au fond.

Belle ambiance. La piste est très peu fréquentée, le goudron attire les locaux et il ne reste que les fous nostalgiques pour venir par là. Tant mieux ! On savoure le passage : photos et vidéo à gogo.

Il est clair que lors de la montée du rallye Paris Dakar, ça doit être différent.

On croise un gros Toy local qui remonte, ce sera le seul véhicule rencontré.

Le cheminement est sophistiqué et évite habilement les montagnes. On ne devine rien d'avance.

On débouche sur un petit village derrière la Gara Dekhène . Une mare artificielle attire les troupeaux.
Décor magnifique, quelqu'un a trié le sable blanc du rose et en a fait de grands tas juxtaposés. La descente est finie, nous sommes au sahel, une année où les pluies ont été bonnes. Quelle beauté ! Il fait chaud, la prairie est verte, le sable est encore présent, les troupeaux paissent avec nonchalance.

Errances vers Boumdeïd , arrivée à Kiffa sur la route de l'espoir entre Nouakchott et Néma .

Ville moche et sale (on pense au Yémen). Gens peu sympas, limite agressifs. On fait les courses et on se sauve. À la sortie de la ville, un 4x4 local nous rattrape, nous demande où on va. Pas de réponse. Il nous escorte à distance. On s'inquiète. On fonce sans s'arrêter, sur la piste en direction de la frontière du Mali.

Début de psychose. Après Kourbudjél , on s'écarte longuement de la piste, vers l'ouest. On se cache vraiment. La nuit tombe et le défilé commence. À cause des zoulous à la sortie de Kiffa et la proximité de la frontière, je ne suis pas tranquille. On éteint à chaque passage de phares. Il passe au moins 10 bagnoles en 2 h. Du jamais vu ! La zone est réputée peu sûre à cause des trafiquants.

Samedi 5 novembre
On reprend la piste direction d' Hamoud , le dernier village sur la frontière. Végétation sahélienne, grandes herbes. Les villages ont changé. Les tentes n'ont plus la même forme.

On traverse Kankossa avec prudence, cherchant les autorités pour ne pas rater les formalités de sortie, puis vers Waringuel on débouche sur des étangs magnifiques, couverts de nénuphars. Il y a là tout un petit peuple attiré par l'eau et très sympa.

L'ambiance a complètement changé depuis Néga , la végétation s'est faite belle pour notre arrivée au Sahel.

Photos de nénuphars dans un marigot qui se terminent avec tous les gamins du village.

La psychose d'hier soir me poussait à fuir en avant, cette pose photo nous remet d'aplomb.

Les gens sont sympas, rien à voir avec Kiffa . Ils ne réclament rien, les femmes acceptent les photos, les hommes discutent.

Sinon tout le long de la piste dans les villages les gamins crient cadeau cadeau, comme un jeu.


Arrivée à Hamoud . Un petit bled aux cases dispersées. On cherche à faire les formalités de sortie… Un drapeau dénonce de loin 3 gars avachis.

En voyant que nous sommes français, ils nous apprennent que chez nous rien ne va plus : les banlieues sont en flammes.

Pour peu, ils nous proposeraient l'asile politique. Ils regardent mollement les trois passeports que nous leur tendons sans qu'ils ne les demandent (Puthod doit se voiler la face) et nous disent d'y aller… Pas de tampon, rien de rien…