Lundi 27 août
On a choisi d'aller visiter la côte sud du Scoresby, en passant par la baie de Charcot. Le temps est maussade ce matin, c'est la première fois depuis notre arrivée.

On s'écarte une dernière fois de ce bel Archipel des Ours.

 
On s'enfonce dans la Baie de Charcot où on va se dégourdir les gambettes.

Ce secteur doit son nom à Jean-Baptiste Charcot, célèbre explorateur français qui a mené plusieurs missions scientifiques et cartographiques dans la région du Scoresby Sund entre 1925 et 1936. En 1932, à l’occasion de l’Année polaire internationale, Charcot organise une expédition en liaison avec les autorités danoises et met en place une station de recherche scientifique à proximité, ce qui a durablement marqué la toponymie locale.

Malgré cet éclairage défaillant, on découvre une lande pauvre, mais belle. On s'engage sur une dorsale qui s'élève sur la rive droite de cette baie, parsemée de myrtilliers rougis par le climat et de linaigrettes qui se vautrent dans le moindre marécage.

 
On se dirige ensuite plus au sud, vers le Cap Stevenson, alias Kangikajik, la Baie des Vikings et le Bredegletscher.

Mouillage très abrité dans une anse qui s'ouvre à l'ouest, protégée par le Cap Stevenson. La belle lumière est revenue, et les canoës sont de sortie pour aller admirer les multiples reflets sur cette mer d'huile. Je pars avec Bernard à la recherche de ses glaçons pour l'apéro.

On visite le bord de cette anse encore fortement enneigée, et un sentier d'ours longe le rivage… les dernières traces n'ont que 2 ou 3 jours.

Mardi 28 août
Réveil somptueux, lever de soleil dans l'entrée de l'anse, mais on découvre que la nuit en a profité pour geler la mer. Bon, d'accord, ce n'est que 2 ou 3 millimètres d'épaisseur, mais très impressionnant : pourrait-on être pris ici par les glaces, et passer l'hiver avec les ours ?

Sortie de cette anse aux mille reflets. Je suis hypnotisé par la proue de Kamak brisant cette glace pour l'instant éphémère. On passe devant le Bredegletscher, et curieusement, Goulwen refuse de s'en approcher. Il est déjà passé là, et garde un mauvais souvenir de la navigation au milieu de ce tas de glaçons ambulants.

Et on comprend rapidement ses raisons en rencontrant une minibarrière de growlers tout à fait impromptue qui nous oblige à un ralenti proche de l'arrêt pour ne pas endommager le bateau.

Nous longeons les terres de Volquart Boon, au sud du Scoresby Sund, jusqu'au Månegletscher, puis, la monotonie de cette côte nous pousse à abandonner et couper court en direction d'Hurry Fjord, car demain, nous devons poser Pascal et Michel à l'avion, qui seront remplacés par Marie-Hélène (sœur de Pierre) et Marc Tremeau qui ont souscrit pour le retour bateau sur l'Islande.


 
Très belle arrivée devant la plage de Dombrâva où nous passerons la nuit. C'est le déversoir du Grete Gletscher, qui descend lentement du Korsebjerg à 1400m d'altitude.


Mercredi 29 août
On met pied à terre pour une ultime balade dans un décor magique. La végétation est très basse, rasante même, mais extrêmement colorée. Cet immense déversoir est très humide, avec des tourbes spongieuses et traitresses. Évidemment, aucun sentier, donc on se disperse rapidement au gré des pièges rencontrés.

Je me retrouve avec Michel sur un bord un peu plus sec de ce déversoir, et on contemple avec un peu d'altitude, nos confrères qui ont choisi de rester au fond. Le rythme de marche se normalise, puis s'accélère. On a l'impression de pouvoir atteindre le glacier, mais on se fait avoir par le manque de repères. Mais on est bien contents tous les deux de cette prise d'oxygène.

Nos collègues, eux, ont aperçu de loin un troupeau de bœufs musqués.

De retour au bateau, on pousse jusqu'à Nerlerit Inaat pour accueillir Marie-Hélène et Marc Tremeau, les bretons qui ont souscrit juste pour le retour vers l'Islande sur Kamak.

Petit coucou au passage à notre premier glaçon, qui nous a accueilli il y a 2 semaines, et toujours prêt à étonner les nouveaux arrivants. Et pendant ce temps-là, Bernard souffre comme un damné de son hernie discale…

Jeudi 30 août
 
Beau lever du jour à Ittoqqortoormiit où nous sommes revenus passer la nuit. Michel et Pascale qui prennent l'avion demain, retourneront à Nerlerit Inaat en hélico, car il n'y avait pas d'accueil pour une nuit sur place.

Adieux déchirants à nos deux complices, et pour nous, départ pour l'Islande.

On entame cette traversée avec un beau soleil, puis le vent forcit, les vagues grandissent et la météo marine sombre dans le pessimisme. On se prend le vent en plein pif, le bateau n'avance pas.

Goulwen se dit que le coup de tabac est certain et choisit de patienter jusqu'au lendemain en s'abritant de ces vents extrêmes dans le rempart sud du Scoresby. Il va passer une nuit d'enfer en cherchant un abri contre la tempête le long du Volquart Boon. Aucune possibilité d'ancrage sur cette côte abrupte : recherche d'un fond propice au sonar, lâcher d'ancre, décrochage, et rebelote. Depuis le cocon douillet de la cabine du commandant, j'entends toute la nuit les manœuvres incessantes et infructueuses…

Vendredi 31 août
Reprise de la traversée à l'aube, le plus fort de la tempête est passé et le vent a tourné sur l'arrière, mais la mer reste forte et tous les passagers vont s'allonger un par un, tous malades sauf moi. Je pense que ma naissance au pied de la mer de glace m'a immunisé définitivement contre ce désagrément.

Notre équipage hisse une demi-grand-voile pour stabiliser un peu le bateau qui fait des embardées redoutables, mais les cordages s’emmêlent et Julia est obligée de s'y coller, nous offrant un numéro de trapèze volant dans cette ambiance dantesque.


Samedi 1 septembre
Arrivée en Islande vers 15 h. On atterrit dans la baie de Hornvik.

C'est l’un des endroits les plus spectaculaires et isolés du nord de l’Islande, situé tout au bout de la péninsule de Hornstrandir, dans les Vestfirðir (fjords de l’ouest). C'est une grande baie ouverte sur le détroit du Danemark (entre Islande et Groenland). Elle est entourée par les hautes falaises de Hornbjarg et Hælavíkurbjarg, parmi les plus impressionnantes falaises d’Islande.

Hornvík est l’une des étapes majeures du trek de Hornstrandir. Des campings rudimentaires existent (tentes uniquement, pas de refuge en dur).

Notre équipage a besoin de repos, et on s'installe au mouillage dans cet abri précaire. Bernard, qui ne supporte pas l'immobilité, s'acharne contre vents et marées. Par un temps exécrable, il part seul en kayak de mer, malgré plusieurs questions sur sa sécurité, et escalade cette falaise spectaculaire.

La nuit sera calme, vouée à la récupération de cette traversée carrément houleuse.

Dimanche 2 septembre
On reprend notre navigation le long de cette côte nord-ouest de l'Islande. Les intempéries cessent lentement, sans doute faute de munitions. Lors de la traversée de Breiðafjörður, on rencontre des dauphins, habitués de l'endroit.

On longe la côte jusqu'à Grundarfjörður, célèbre pour la montagne Kirkjufell (« montagne-église »), pic isolé et symétrique (463 m), devenue l’un des sites les plus photographiés d’Islande.

Grundarfjörður s’est développé au XIXᵉ siècle avec la pêche (notamment la morue) et reste aujourd’hui un port de pêche actif. La ville a aussi accueilli des commerçants français et danois : on y trouve encore des traces de cette histoire au musée local. D'ailleurs, on aura la visite d'un pêcheur retraité local qui nous dit toute sa nostalgie de ces temps où des hauturiers bretons venaient passer la saison de pêche avec eux.

Lundi 3 septembre
On va aller se dégourdir un peu avec comme première intention cette belle montagne Kirkjufell. Mais ça s'avère compliqué, il faut un guide, qui n'a pas été prévenu… On va donc essayer de voir de plus près ces cascades Kirkjufellsfoss juste en face de la montagne, formant le duo carte-postale.

Deuxième nuit sur place, après un changement de mouillage souhaité par les autorités.

Mardi 4 septembre
Longue journée de cabotage jusqu'à Reykjavik qui nous accueille avec une lumière vespérale magnifique. On retrouve le ketch Tecla avec lequel nous avons partagé quelques mouillages au Scoresby. Il nous a précédé ici, et a sans doute évité le coup de torchon dont nous avons été gratifiés.

 
Les autorités nous placent à quai à côté du réputé Pen Duick VI, et les marins des deux bateaux entrent en résonance. On improvise une réception à bord de Kamak, et elle sera très animée.

Marie Tabarly, fille d'Éric, rentre d'une expé de son projet Elemen'terre au Groenland ouest. Elle est accompagnée d'une bande de jeunes slackliners très enthousiastes.

La nuit sera agitée : on se fait réveiller à 3 h du mat' pour découvrir une aurore boréale carrément sur le port, malheureusement trop illuminé pour une observation sereine. Mais quand même, ça ressemble à la cerise sur le gâteau.

Mercredi 5 septembre
Visite, sur invitation de la veille, du célèbre Pen Duick VI. Mon (excès de) rationalisme en prend un sérieux coup ! Je constate qu'un bateau de course n'a rien, mais absolument rien à voir avec un bateau de plaisance, et le seul qualificatif qui me reste après cette stupéfaction est le mot de mes voisins Suisses : un vrai ch'ni !

La fin de ce si beau voyage se précise, on quitte le navire non pas comme des rats, mais des voyageurs comblés par de si belles découvertes et dans une ambiance si chaleureuse.

On baguenaude en ville sans véritable conviction, puis nous rejoignons un taxi qui a pris nos bagages sur le bateau. Il nous emmène à l'aéroport et sommes de retour à Genève à 22 h 40.

Et peu de jours après…
De : « Jean Bouchet » Date : 11 sept. 2018 à 16:13:05
À : actionnaires-elsa-sas@googlegroups.com
Sujet : SAS ELSA (Actionnaires) / Photos Scoresby
Bonjour à tous,
Je ne résiste pas à l'envie de vous faire partager cette première sélection d'images prises par Jacques et Bernard Taberlet lors du tout dernier voyage de Kamak au Groenland.
Je crois vraiment que des perles (au moins trois) s'y sont enfin glissées…
Bon visionnage et à très bientôt,
Jean

Bon, pas encore de quoi se faire un collier…

2057 photos et 8 h 32 mn de vidéo pour 94 rushs, et 400 sélections