Samedi 25 août
 

Encore un réveil enchanteur avec toujours cette impression coriace de faire du bateau dans les lacs des Aiguilles Rouges.

On se met rapidement au boulot : nous avons une nouvelle île à explorer : Taseertit.

Encore et encore des paysages grandioses avec une déco sublime. D'abord, la froideur et l'austérité s'installent et vous expliquent avec force cailloux, assistés de quelques névés, que sous ces climats tout coûte si cher qu'il faut ménager ses forces.

Puis, dans les recoins au ras du sol, quelques lacs tentent de se loger. De plus courageux que d'autres se mettent en plein milieu, lançant parfois de terribles reflets bleu turquoise. Quelle audace !

Des algues, à la chevelure sublime, se dissimulent dans de tout petits ruisseaux dans l'espoir de n'être pas vues. Très discrètement, quelques feuilles, prétextant du froid, s'habillent de couleurs vives. De jeunes linaigrettes, ingénues, bombent la poitrine à l'approche du plus petit étang.

Les bolets enfin profitent de leur multitude pour se syndiquer contre cette volonté venue d'en haut. Contrariés par des vents extrêmes, ils penchent à gauche et squattent sans vergogne les rares emplacements abrités.

Et pendant ce temps-là, les glaçons continuent leur défilé dans la rue d'à côté avec calme et sérénité, estimant qu'à ces latitudes, eux seuls sont en charge de la bonne marche de ce monde glacé.

Ah ! Quelle nature ! Comment s'en sortir avec un tel désordre ?


 
La balade de cette matinée nous a fait découvrir quelques lacs d'eau douce. Par une mécanique comparable à la comptine « marabout, bout d'ficelle, selle de ch'val… » quelqu'un nous lance « lac d'eau douce, douces carpes, carpe pêche, pêche canoë, canoë escalade… »

Et nous voilà partis avec armes et bagages à la pêche à la carpe, en canoë sur un lac d'altitude en plein soleil. Et puisque les déménageurs réunis ont négligé notre appel d'offre, on se coltine le canoë dans l'pentû jusqu'au lac.

Lors de la mise à l'eau de l'engin entre les cailloux, les candidats pêcheurs se font des politesses, et seules nos deux autorités, Jean puis Goulwen, se lancent.

Notre erreur fut d'avoir négligé la campagne de pub indispensable à toute réussite. Les carpes ont appris notre venue avec une semaine de retard, et ont été, j'en suis sûr, encore plus dépitées que nous.

Dans la région du Scoresby Sund, la biodiversité piscicole est très limitée en raison des conditions extrêmes, mais une espèce domine largement : L'omble chevalier (Salvelinus alpinus) : C'est de loin l'espèce de poisson d'eau douce la plus commune et la plus répandue au Groenland.

On la trouve dans de nombreux lacs et rivières. L'omble chevalier est une espèce anadrome, ce qui signifie qu'elle vit en mer, mais retourne en eau douce pour se reproduire (comme le saumon), ou qu'elle est « landlocked » (cantonnée à un lac), passant toute sa vie dans un seul lac.

D'autres espèces de poissons d'eau douce peuvent être présentes, mais de manière plus rare et localisée : L'épinoche à trois épines (Gasterosteus aculeatus) : On peut la trouver dans certaines eaux froides. L'épinoche à neuf épines (Pungitius pungitius) : Tout comme l'épinoche à trois épines, elle peut s'adapter à ces environnements. Les autres poissons mentionnés dans la région du Scoresby Sund, comme le flétan du Groenland, le loup de mer ou le requin du Groenland, sont des espèces marines qui vivent dans le fjord lui-même, qui est une extension de la mer.

Bon, et en plus, on s'est trompé de poisson, quelle guigne !

Nelly s'est encore coltiné des monceaux de bolets au repas de midi, et la discussion sur la suite du voyage, carte en main, fut très animée.

 
On est tous un peu (beaucoup) fascinés par les gros glaçons, alors on décide d'aller en voir plus. Quoi d'autre que de remonter à la source principale, vers ce géant de glacier Daugaard-Jensen.

D’accord, sans permission, on ne verra pas le vêlage, mais dans ce Nordvestfjord étroit, alias Kangertertivarmit Kangerttivat, il doit y avoir du spectacle.

La sortie de notre lagon calme semble obstruée, il faut zigzaguer pour retrouver l'Ikâsakajik

On repasse devant l'entrée du Skillebugt, ce cul-de-sac dans lequel nous espérions trouver un bivouac avant-hier soir.

Puis on s'enfile dans ce beau Nordvestfjord (Kangertertivarmit Kangerttivat), et le spectacle commence.

Et tout d'un coup, s'annonce un magnifique morceau de gruyère, pas suisse du tout avec tous ces trous, que dis-je, ces cavernes !

Et notre capitaine va jouer avec ce glaçon très spécial jusqu'à satiété, au plus grand plaisir de tous.

Le soleil, qui faisait semblant de se coucher, taquine les photographes qui tentent d'immortaliser, qui le rayon sublime, qui le reflet parfait, offrant à chacun dès la photo prise, un nouveau point de vue encore plus beau que le précédent, ce qui les oblige à tout recommencer.

On va aller aux limites du Parc national du Nord-Est du Groenland, à l'embouchure du Borgjerg Gletscher, où la carte nous indique un mouillage possible, afin de passer une nuit calme après ces émotions fortes.

Ce parc est l’aire protégée la plus vaste au monde et englobe une grande partie du fond du fjord ainsi que les régions naturelles environnantes. Cette zone est ainsi protégée pour sa faune, sa flore et la préservation de son écosystème arctique exceptionnel.

Dans cette zone, toute activité humaine est fortement réglementée, permettant essentiellement la recherche scientifique, quelques expéditions et de très rares visites touristiques organisées sous contrôle.

Nous sommes sous la garde du Rivjernet qui nous surveille du haut de ses 2270m, et se dore la pilule – au sens propre – en cette fin d'après-midi (il est quand même 19 h 30 à l'heure de la photo !). C'est vraiment spécial, ces montagnes de plus de 2000m. En bord de mer.


Dimanche 26 août
Il faut maintenant redescendre le Nordvestfjord barré par ce parc interdit.

On souhaiterait faire le tour de Milne Land, histoire de voir du pays, mais ce serait trop juste pour attraper l'avion prévu le 29 pour ceux qui rentrent et ceux qui arrivent, et Jean et Goulwen qui l'ont fait précédemment nous expliquent qu'on n'y perdra rien.

On reprend donc nos zigzags entre les glaçons, sous le regard imperturbable de la multitude de glaciers qui tombent du massif de Kloftbjerge, puis on bifurque dans l'Ikâsakajik pour aller se prosterner au pied de cette fameuse Tour de Babel, alias Grundtvigskirken.


 
En 1999, une équipe norvégienne-suédoise a gravi l'arête sud de Grundtvigskirken (1 977 m), pensant réaliser la première ascension. Bien que cet itinéraire ait déjà été tenté jusqu'à environ la moitié de sa hauteur (probablement par l'armée britannique en 1978), le sommet n'avait jamais été gravi. Cependant, en grimpant jusqu'au sommet nord, l'un des Norvégiens a découvert un cairn et des sangles de rappel. Nous pouvons désormais confirmer ce que l'on pense être la première ascension de Grundtvigskirken.

En 1989, une expédition belge (Nunatak 89) quitta Amsterdam et mit le cap sur Ittoqqortoormiit (Scoresbysund) à bord d'un voilier de 17 mètres. Le voyage dura approximativement un mois. L'objectif était double : battre le record du point le plus au nord atteint sur la côte est du Groenland, établi en 1905 par le navire Belgica, commandé par Adrian de Guerlache, et escalader une impressionnante tour rocheuse sur le Renland, identifiée en 1985 par une précédente expédition belge. Le premier objectif ne fut pas atteint en raison d'une banquise très dense cette année-là. Jean-Marc Piron et Luc Reginster réussirent néanmoins à l'escalader.

Ils ont d'abord exploré la face est (gravie 21 ans plus tard par une équipe italo-suisse, AAJ 2011 ), mais l'ont trouvée trop difficile pour deux grimpeurs sans portaledge ni matériel d'ancrage. Ils ont donc gravi la face sud-ouest sur le versant opposé. Ils ont alors commencé par un terrain rocailleux pour atteindre un bivouac sous le mur de tête de 550 m, qu'ils ont gravi le lendemain en 10 heures, par un réseau de fissures proéminentes au milieu de la face. Le rocher était excellent et les difficultés 5c–6a. Ne trouvant aucune trace d'une ascension précédente, ils ont construit un cairn sur un gros bloc au sommet et ont descendu l'itinéraire en rappel.

L’expédition belge de 1985 avait baptisé le pic « Tour du Pingouin », et les premiers ascensionnistes décidèrent de conserver ce nom, ignorant l'existence d'un nom antérieur. [ Grundtvigskirken a été nommée dans les années 1930 d'après la célèbre église Grundtvig de Copenhague, dont la tour ressemble fortement à celle du sommet. Voir les notes ici sur l'histoire de ce nom. ]

Les alpinistes de 1989 ont passé trois semaines dans le fjord de Scoresby Sund, puis, lorsqu'ils ont tenté de repartir, le yacht s'est retrouvé coincé par la banquise soulevée par le vent et a été coupé du monde pendant huit jours supplémentaires. Constable Pynt n'était pas un aéroport commercial à cette époque, et le yacht n'était pas équipé de téléphone satellite.

Voir les détails ici et là.

On traverse alors le fjord pour voir la rive sud de plus près et on se frotte à un petit front glaciaire, dont aucune IA n'arrive à me donner le nom.

Mais en se retournant plein nord, quelle vue sur la Tour de Babel au centre de ce panorama !


 
On se réfugie à Jyttes Havn, l'anse nord de l'Île de Pooqattaq dans l'Archipel des Ours, décidément le point central de ce périple.

Il est 17 h quand on arrive, mais l'amplitude solaire à cette latitude nous laisse largement le temps d'aller voir si c'est plus beau d'en haut.

On se sépare assez rapidement, et je me retrouve isolé à l'ouest. Je prends tardivement conscience que j'ai négligé la présence des armes dans cette terre sauvage, et que le nom d'Archipel des Ours n'a pas été choisi par hasard… La trouille me coupe les jambes, et je rejoins dare-dare l'embarcadère, rencontrant en route Bernard qui s'est mis dans la même situation.

Les bolets sont absolument partout, dommage que les frais d'export soient si élevés. On occupe le lent crépuscule à toute sorte d'activités, dont le farniente. Certains vont en canoë, voir les glaçons de plus près.